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年宴

年,一個劃分生命相續、四季輪回的計時單位。而過年就是利用這個時間節點來紀念我們的生活。無論是身處高樓矗立的繁華都市,還是遠在深山老林的窮鄉僻壤,中國人過年,都少不了一桌豐盛的年夜飯。

深重殷切的親情把過年凝結成一種儀式,蘊含著情感的延續和回歸,年夜飯就是儀式里最隆重的盛宴。它是人們關于年的記憶中具體的寄托,是“外婆的味道”“媽媽的味道”,遠行的游子被最想念的家鄉味道牽引著,歸心似箭。

人們極其認真地對待一年當中最重要的一餐。他們愿意花上時間和心意去挑選最應季的食材,去展示最漂亮精致的刀工,去進行最花力氣的攪拌,去完成最用心的烹調。漫長的準備,大肆的張羅,都是為了那一桌的豐足美滿。那些食物里傾注了人們對家人的愛,對未來的祈愿和期待。

長輩們總會提到,在物質匱乏的年代,置辦年貨是一件多么復雜而困難的事情。他們回憶起自己緊緊攥著的糧票,四、五點鐘甚至更早就起床出門,到市場排隊買菜。雞、鴨、魚、肉,越是平時吃不到的,過年時越要好好吃一頓,這樣才能對得起一年的辛勞。

那時,冰箱還未普及到每家每戶,所以人們挖空心思,發明了眾多可以較長時間保存的食物:風干的板鴨、日曬的海魚干、煙熏的臘肉、鹽漬的蔬菜,還有各種變化的酸菜、腌菜、泡菜,花樣百出。

如今,所有的食材似乎唾手可得,但精心制作食物的手藝和心意卻始終未變。媽媽是腌制臘肉的好手,一進入臘月,家里便會出現這樣的場景:媽媽站在灶臺前,手拿鍋鏟炒熱鍋里的花椒和鹽,幽香的麻味夾雜著辛辣味從廚房里飄出;她再將大塊大塊肥瘦相宜的五花肉放在大盆內,皮向下、肉向上,涂抹上炒好的花椒和鹽,最后用重物壓上。而后每天倒翻一至兩次,幾天后取出,用干凈的布抹干水分,熟練地用麻繩穿在一端皮上,掛于通風高處,陰干晾至肉質稍硬。

這個過程稍顯漫長,且極富儀式感。在吃到臘肉的那一刻,濃郁的肉香瞬間在嘴里溢出,正可謂,一切美好都值得等待。

湖北人喜愛喝湯,又對吃藕總是情有獨鐘。對于湖北人來說,排骨藕湯就是家的味道。每年除夕一大早,奶奶會拿出家里煨湯的砂罐(武漢人俗稱“吊子”),把沾染著泥土的新鮮蓮藕洗凈、切塊備用。同樣切成塊狀的排骨要先進一次油鍋,顏色由紅變白,烹入紹酒、清水,以大火燒沸。藕塊加入后,用小火煨至藕塊酥爛,排骨肉爛脫骨。爐子上小火煨煮,砂罐里發出“咕嚕咕嚕”的聲響,慢慢地散發出香氣,等到整個屋子彌漫著那個味道的時候,年就到來了。

拿藕和肉骨頭煨湯,這樣的搭配簡直絕妙。藕粉肉爛,既有藕的清甜又有排骨的香濃,再喝上一口微微燙嘴的湯,這滋味讓人終身難忘。

炸藕夾也是湖北人年夜飯里少不了的一道菜肴。許多人對炸藕夾的記憶,除了那金黃的外觀和酥香的口感,還有煎炸時誘人的聲音。每當聽到那熟悉的“吱吱”聲,就知道家里又在炸藕夾了。

在我的年少記憶里,和爺爺一起在陽臺上炸藕夾是春節里最開心的事情之一。煤爐里的三摞蜂窩煤燒得紅彤彤的,升騰起火焰,架上的鐵鍋里裝了小半鍋油,待油燒熱,逐個放進掛好脆漿糊的藕夾,油滋滋的聲音此起彼伏。每次不等炸好的藕夾放涼,我就迫不及待地用手抓起,嘴里一邊吹著氣咬下一口,一邊將藕夾在雙手之間倒來換去。

筍干臘肉煲、紅燒鱸魚、清炒菜薹、排骨藕湯,待到所有的美味上桌,年宴就正式開席了。窗外,白雪翩然飛舞,煙花透過貼著窗花的玻璃偶爾閃爍,爆竹聲陣陣;屋內,臘梅綻放著隱約的幽香,水仙花吐露出鵝黃色的花冠,一家老小圍坐在擺滿了豐盛佳肴的大圓桌旁,吃著喝著笑著,等待著那一盤剛出鍋的餃子……

濃濃的親情串聯起活色生香的菜肴,這大概便是過年時最溫暖愜意的生活圖景了吧!

文章作者:趙昱婷責任編輯:梁寧
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